latitude45sud

Nous ne pouvions pas clôturer ce blog sans quelques commentaires !

Tenir à jour ce blog a parfois été compliqué, surtout pour des problèmes de réseau, mais nous y sommes arrivés (enfin ! grâce à la patience sans limite de Claude !). Au fil des jours nous y avons pris de plus en plus de plaisir, chaque soir nous revenions sur la journée passée, tri des photos, commentaires, recherches, finalement nous avons trouvé cela intéressant.

Que de beautés sur notre planète  ! 

Mais, sans les couleurs sublimes de tous ces sites naturels rien ne serait pareil ... Le sable blanc, le blanc/bleu cristallin, les turquoises et les bleus des eaux en Nouvelle-Calédonie... les blancs/bleus/verts laiteux des eaux glacières des lacs et les ocres, les jaunes et verts de la zone de géothermie en Nouvelle-Zélande... puis le rouge du désert australien et enfin les verts et les bleus cristallins de la magnifique barrière de corail.

Nous n'oublions pas les magnifiques poissons de l'île des Pins et des îles Loyauté (nager parmi eux, grande émotion ! )... et les oiseaux multicolores.

Nous n'oublions pas non plus les rencontres, surtout avec les autochtones (Kanaks) Ewendine, Victor, Dydyce, Pascal, Joseph et son père, chef de tribu... et avec tous ces jeunes voyageurs du tour du monde avec lesquels nous avons partagé petits déjeuners ou dîners... rencontres éphémères mais tellement... positives !

 Rendez-vous sous d'autres latitudes !

C'est donc sur la côte nord-est que nous avons choisi de terminer ce voyage aux antipodes de la France en passant 5 jours dans la petite ville (3000 hab) d'Airlie Beach, qui est l'un des points de départ pour aller survoler l'archipel des Whitsundays et... la grande barrière de corail, enfin... une toute petite partie car ce récif corallien (le plus grand du monde, visible depuis la station spatiale internationale...) s’étend sur 2600 kilomètres. Elle est inscrite au patrimoine mondial de L'UNESCO.

C'est James Cook qui la découvrit en 1770 en... échouant dessus !

Pour aller survoler ce site remarquable il faut... du beau temps et... ça n'est pas gagné...

Dès notre arrivée, nous avons eu la confirmation que cette région est bien sous un climat subtropical à tropical caractérisé par une végétation luxuriante (cocotiers, bananiers, bougainvilliers, crotons, ...) grâce à des températures de 25 à 30 °C et... des pluies d'une grande intensité !

C'est donc sous une pluie battante...

... que nous avons découvert l'horizon bouché d'Airlie Beach !

C'est peut-être pour nous réconforter que, dès le premier matin, des cacatoès sont venus nous rendre visite...

Heureusement, quelques éclaircies nous ont donné une autre vision de l'endroit...

... et nous ont permis d'admirer quelques beaux oiseaux...

Après deux jours de chassés-croisés entre pluies orageuses et éclaircies, nous avons décidé de louer une voiture pour nous rendre à 150 km au sud pour tenter de voir, enfin... , des kangourous en liberté.

Dans le parc national du Cap Hillsborough, une plage est réputée car les kangourous s'y rendent... un peu, le soir après le coucher du soleil et, surtout... au petit matin, 30 min avant le lever.

Chemin faisant, nous avons découvert que cette région (État du Queensland) est LA région d'Australie spécialisée dans la culture de la canne à sucre dont les plantations s'étendent à perte de vue...

"Petite" maison coloniale !

En fin de journée, nous sommes allés repérer la plage avant d'y retourner le lendemain matin à 5h30 donc de nuit ! Cela nous a permis de voir "nos" premiers wallabies.

Nous avons vu bouger la poche de cette "maman kangourou", preuve que son bébé est bien à l'abri à l'intérieur... Malheureusement, nous n'avons pas eu le plaisir de voir pointer son museau. Dommage...

Encouragés par ces premières rencontres, le lendemain, nous sommes arrivés les premiers sur la plage déserte...

... rejoints, demi-heure plus tard, par quelques silhouettes silencieuses...

... que le jour levant a rapidement éclairées.

Le lendemain, de retour à Airlie Beach, nous avons croisé les doigts pour une météo acceptable car nous avons pris les billets pour le survol de la grande barrière...

Le ciel nous a entendus même si la première demi-heure de vol a tout de même bien agité le Cessna 208 et ses 12 passagers !

Mais... la beauté du paysage a finalement eu raison de nos appréhensions...

... passage au-dessus d'Airlie Beach...

... puis survol d'une des îles les plus connues des Whitsundays (Whitehaven et sa grande plage de sable blanc très fin)...

... et, enfin..., les couleurs et formes incroyables de la grande barrière de corail...

Silence... on tourne !

... et, pour terminer... le coup de coeur !

  ... le fameux "heart reef" tant de fois photographié y compris par Yann Arthus-Bertrand.

C'est avec ce beau symbole que se termine notre voyage !

Pour nous rendre dans le "Red center", un vol de... 3h30 est tout de même nécessaire pour un changement de décor flagrant...

Départ de Sydney...

... arrivée au Centre rouge !

Dès la descente de l'avion, nous nous sommes trouvés face à un problème inattendu : les mouches !

Elles sont très petites, ne piquent pas (heureusement...) mais qu'est ce qu'elles sont nombreuses et actives !

La parade est simple et nous nous sommes très rapidement transformés en... "happy...culteurs" !

Le Centre rouge comprend trois sites remarquables, dans l'ordre de nos visites : Kata Tjuta (également appelé Monts Olga), Uluru (ou Ayers Rock) distants de 50 km et, à 300 km... Kings canyon !

Notre première journée... à Kata Tjuta un massif de 36 dômes s'élevant de 400 à 600 m au-dessus de la plaine envronnante.

Pour découvrir au mieux ce site nous avons marché pendant 4 heures (8 km avec des montées et des descentes raides).

Deuxieme jour : Uluru, "montagne" sacrée pour les Aborigènes et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

D'une hauteur de 350 m, sa circonférence au sol est d'environ 9 km. La plus grosse partie de cet "inselberg" (montagne-ile) est sous terre.

Ce sont surtout ses changements de couleurs selon son éclairage par les rayons de soleil couchant qui font son attraction touristique...

... surtout lorsque, certains soirs, il "passe au rouge" !

C'est bien la couleur de la terre qui justifie l'appellation "Centre rouge" et ce ne sont pas les 1100 km parcourus (sur une très bonne route) qui pourraient permettre d'en douter...

Les distances entre les "lieux de vie" se comptent en centaines de kilomètres...

 Il vaut mieux penser à refaire le plein de carburant chaque fois que l'on rencontre une station au cas où la suivante serait en rupture...

Ceci étant, les ravitaillements sont bien organisés par les célèbres "trains routiers" australiens (fréquemment 60 m et 180 tonnes !) impressionnants quand ils nous doublent en roulant à 110 km/h !

Les "lieux de vie" ne sont même pas des villages mais de "simples fermes" (quelques centaines de milliers d'hectares tout de même ! ) avec un terrain de camping et quelques bungalows... parfois des pompes à carburants... comme à Curtin Springs où nous avons dormi 2 fois.

Le lieu de vie suivant se trouve à 90 km, la ville de "ravitaillement" à 350 km et l'abattoir (5000 têtes de bétail) à... 1500 km !

Quelle salle de restaurant !

Une autre ferme aux airs de far-west américain avec... son entrée...

 ... sa sellerie,..

... son éolienne grinçante...

 ... et ses "cabins" à louer (business is business !).

Les kangourous sont très nombreux en Australie (50 millions soit 2 fois plus que d'Australiens) mais on ne peut les voir que la nuit. Dans la journée, ils se reposent à l'abri des rayons de soleil qui, même en ce milieu d'automne, font encore grimper le thermomètre jusqu'à 36/37°C. Comme il est très fortement déconseillé de circuler après le coucher du soleil pour éviter les accidents liés à leurs traversées, nous n'en avons pas encore vus en liberté. Nous avons effectivement vu deux kangourous écrasés et un dromadaire mort heurté par un gros pick-up...

En revanche, nous avons eu la chance de voir deux dromadaires et un dingo (chien sauvage)...

Notre coup de coeur pour...

      ... "Kings canyon" !

Debouts à 6h pour "profiter de la fraiche" (22°C tout de même), nous avons été récompensés par un lever de soleil... quasi irréel !

La marche de 6km/3h30 est, dans l'ensemble, un peu moins pénible mais... le départ est sévère : 500 marches pour accéder au sommet du canyon, 100m plus haut.

Nous n'étions pas les seuls matinaux...

... mais cela valait vraiment la peine !

Nous avons quitté ce magnifique et grandiose site pour notre dernière étape, les Whitsundays sur la côte Est ; c'est le début de la grande barrière de corail qui s'étend jusqu'au nord de l'Australie (... encore 2h30 de vol depuis Sydney).

Nous y sommes arrivés hier, sous la pluie !... et, aujourd'hui, il a plu toute la journée... il semblerait que la "wet season" (en règle générale d'octobre à avril) ne nous épargne pas ! Nous croisons les doigts pour que le temps s'améliore et que l'on puisse survoler la grande barrière de corail...

Sous le drapeau du Royaume-Uni, se trouve l'Étoile de la fédération. L'autre moitié du drapeau représente la constellation de la Croix du Sud.

Longue de 4 000 km d'est en ouest et quasiment autant du nord au sud, l'Australie est grande comme 14 fois la France mais peuplée de seulement 25 millions d'habitants, soit... 3 hab./km2 !

Les 5 plus grandes villes (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adelaide) totalisent 16 millions d'Australiens... La capitale, Canberra, n'en comprend que 400 000.

En fait, la plus grande partie du territoire est couverte de zones désertiques ou semi-arides et très peu peuplées.

Les Aborigènes, qui représentent maintenant moins de 3% de la population, ont pourtant été les premiers occupants de l'île, il y a 40 à 50 000 ans, d'où le mot "aborigène" car en latin "ab origine" signifie "depuis l'origine".

"Déportés" à partir de 1870 dans des réserves gérées par des blancs, de nombreux Aborigènes sont retournés vivre, depuis une restitution partielle de leurs terres à partir de 1976, sur les lieux de vie de leurs ancêtres desquels ils avaient été chassés. Ils sont donc pour la plupart concentrés dans les régions septentrionales du pays. Toutefois, certains vivent encore dans des "communautés", dans les Territoires du Nord...

Drapeau aborigène

Devise : Nous, hommes noirs sur la terre rouge sous le soleil.

En 1770, l'explorateur  James Cook a noté : "en réalité ils sont bien plus heureux que nous, les Européens… Ils vivent dans la tranquillité qui n'est pas troublée par l'inégalité de la condition. La terre et la mer leur fournissent toutes les choses nécessaires pour vivre… Ils vivent dans un climat agréable et ont un air très sain… ils n'ont aucune abondance."

À méditer...

Des visages aborigènes...

On ne fait pas "le tour" d'un si grand pays en deux semaines... Nous avons donc choisi deux régions très différentes : le "centre rouge" et la "grande barrière de corail".

Pour passer d'une côte à l'autre (environ 150 km à vol d'oiseau) nous avons dû traverser la chaîne de montagnes qui "sépare" en deux l'île du sud.

C'est encore avec la pluie qu'a commencé la journée !

Une ferme éloignée de la route principale a installé un "libre-service" pour vendre ses oeufs...

Paysage volcanique...

Nous nous étonnons encore de la manière de planter des néo-zélandais, toujours parfaitement rectiligne... ce qui donne des paysages originaux !

A l'approche du parc national du Mont Cook, le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande (3754 m) nous donne un bref aperçu de sa majesté en "passant la tête" entre les nuages pour se recacher aussitôt...

On ne le reverra plus de la journée !

Le lendemain, nous nous sommes approchés, à pieds, mais malgré une heure d'attente à 1000 m d'altitude, dans un vent glacial, il n'a toujours pas daigné apparaître, montrant seulement quelques glaciers du massif..

A défaut du paysage, nous sommes distraits par la "faune" locale...

... moutons Mérinos...

 La Tasmanie, île située entre la Nouvelle Zélande et l'Australie est le premier producteur mondial de laine Mérinos... mais on en trouve aussi quelques troupeaux dans cette zone, le centre de l'île du sud de la NZ.

... un couple, inséparable, de canards "Tadorne de Paradis"...

Nous avons donc décidé de rester une journée et une nuit de plus pour attendre l'amélioration du temps annoncée.

Gagné ! Nous avons finalement pu voir le Mont Cook sous différents éclairages...

... au lever du jour...

... dans la journée...

... au coucher du soleil...

... et même ... la nuit !

Nous avons repris la route vers la côte est en direction de Christchurch (d'où nous nous envolerons bientôt pour l'Australie) mais en improvisant tout de même un petit détour pour passer nos deux dernières nuits en bord de mer. L'avant-dernière à Timaru et la dernière à Akaroa, seul "village français de NZ" situé dans la péninsule de Banks, près de Christchurch.

Sur le parcours nous avons pleinement profité d'une journée ensoleillée...

Le lac Pukaki... des couleurs incroyables... une merveille !

(Rencontre insolite au bord du lac...)

Puis le lac Tekapo... (vu depuis l'observatoire du Mont John à 300 m au-dessus du lac, sacrée grimpette ! )

Nous sommes à nouveau émerveillés par les reflets de l'eau et ces couleurs dont nous ne nous lassons pas ..

Arrivés à Timaru après une assez longue journée de route, nous nous sommes arrêtés pour passer la nuit dans la baie Caroline... Le matin au réveil, nous avons appris qu'à 200 m de là, dans les rochers qui bordent la plage, niche une petite colonie de pingouins bleus. Dès la nuit tombée, ils sortent de l'océan qu'ils rejoignent au petit matin. Nous nous sommes précipités mais... ils avaient déjà regagné l'eau (ils vont chasser jusqu'à 25 km de la cote) laissant sur la plage les traces de leur passage...

Voici ce que nous avons manqué...

Dommage !

Sur notre route, encore deux preuves du goût prononcé des néo zélandais pour les lignes (très) droites !

La taille des haies qui entourent les pâturages... (ce n'est pas une exception, elles sont toutes taillées au cordeau ! )

et ce champ de lavande .... Eh oui ! il y a de la lavande en NZ !

Un peu d'histoire ?

En 1836, les occidentaux n'ont pas encore pris le contrôle de la Nouvelle-Zélande. Un aventurier français en profite pour acheter 12000 ha au nom de la France... à un prix dérisoire. Quatre ans plus tard, Louis-Philippe finit par accepter une mission coloniale mais, lorsque les marins français arrivent, le drapeau britannique flotte sur Akaroa... Contraints de débarquer et de céder leurs terres, ils seront naturalisés en 1850. Cette très courte présence française a tout de même tellement marqué les esprits que beaucoup de noms francais de rues et d'enseignes subsistent.

Pour la dernière nuit en NZ nous avons délaissé notre van pour une nuitée chez Julia (grand confort !) dont la maison est située en hauteur dans un bras de l'océan pacifique qui remonte jusqu'à Akoroa... la vue de notre chambre (temps gris... dommage !)

Dans le sable des plages, l'huitrier de Bachman, qui voudrait bien faire honneur à son nom, tente vainement de trouver des huitres... mais doit se contenter de petits coquillages.

Sur le bord des routes, c'est le "weka" et le "cassican flutteur" que l'on rencontre aisément.

En revanche, le sympathique "fantail" qui s'approche facilement de nous est difficile à photographier car il ne cesse de volatrer. ..

Pour le dernier jour en NZ on se la joue à la japonaise !  ... sur une coupe de tronc d'arbre plus que centenaire

(Petite explication... tous les asiatiques rencontrés durant notre voyage ne cessaient de se faire prendre en photo devant les paysages somptueux en prenant des positions improbables... ou bien ils faisaient des selfies !... autre culture !!)

Nous allions oublier de dire qu'en allant à l'aéroport de Christchurch pour quitter la Nouvelle-Zélande et rejoindre l'Australie, nous avons vu....

 ... des moutons !    

Prochain rendez-vous... en Australie !

La traversée du détroit de Cook a été un peu houleuse...

et n'a pas donné envie de profiter des restaurants/cafétérias du ferry...

Dès l'entrée dans le fjord, la mer s'est calmée, le soleil s'est enfin montré et la dernière heure de navigation a été très agréable.

Terminus ! tout le monde descend... à Picton, qui a des airs de petite station balnéaire.

Mais le soir même, la pluie était de retour et nous avonc donc décidé de passer une deuxième nuit à Picton pour attendre une accalmie.

Au point d'information, nous avons été accueillis par Faustine, originaire... des Hautes Alpes et sa collègue... de Gaillac !   Au restaurant où nous avons pris le café, c'est... une belge qui nous a servis ! Quelques moments de discussion avec des francophones sont toujours bienvenus car, malgré les années, notre anglais ne s'améliore pas... et, en Nouvelle-Zélande, ex colonie britannique, c'est la langue officielle. La difficulté sera la même en Australie...

On apprend que la France, comme quelques autres pays, a passé des accords réciproques avec une quinzaine de pays (Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, ...) pour accueillir pendant un an ou deux des jeunes, entre 18 et 30 ans (35 pour l'Argentine et le Canada) qui veulent, avant tout, dėcouvrir ces pays en y travaillant, un peu, pour financer leur séjour. Ils bénéficient alors de visas spéciaux dits visas vacances/travail.

Malgré notre attente, c'est tout de même sous la pluie que nous sommes repartis de Picton pour rejoindre Greymouth sur la côte ouest en traversant le parc national Abel Tasman.

Une éclaircie dans le ciel et, au détour d'un virage...  la récompense...

Et toujours des fougères arborescentes...

...  dont la feuille au revers argenté... .

... constitue un emblème de la Nouvelle-Zélande que l'on peut voir notamment sur le maillot des All Blacks et sur les avions de la compagnie aérienne.

Les paysages ressemblent encore à ceux de l'île du nord .... des reliefs assez semblables, de l'herbe toujours bien dense et d'un vert... "granny smith" !

Et des milliers d'hectares de forêts plantées. La Nouvelle-Zélande s'est organisée depuis une vingtaine d'années pour faire face à la forte croissance de la demande internationale, notamment de la Chine et de l'Inde.

Elle privilégie le pin de Monterey pour sa croissance rapide et la qualité de son bois. Les plantations forestières couvrent environ 7% du territoire (2 millions d'hectares).

Et encore...

... des vaches...

... et des moutons !

Arrivés en fin d'après midi à Kaiteriteri, après des heures de montagne, de pins et de fougères, nous avons apprécié de retrouver du sable ! pas aussi beau et doux qu'en Nouvelle-Calédonie... mais il ne faut pas comparer !

Le lendemain, nouveau départ destination Greymouth. Nous avons à nouveau longé la côte... très accidentée, et l'eau (mer de Tasmanie)... toujours d'un bleu/vert cristallin.

Petite curiosité au passage : les "pancake rocks" de Punakaiki (à noter au passage que la majorité des noms de village sont d'origine Maori, assez difficiles à prononcer et à retenir).

Conséquence de l'érosion par l'eau, le vent et le brouillard salin, ce phénomène est constitué d'une succession de couches résistantes de calcaire et de couches fines plus érodables et riches en boue.

Demain, nous devrions reprendre la route en direction de la côte est...

... car il y a 2 îles principales.

..

A droite de l’Union Jack, qui symbolise le lien avec le Royaume-Uni et l’affiliation de la Nouvelle-Zélande au Commonwealth, les quatre étoiles représentent la constellation de la Croix du Sud qui rappelle la situation de la Nouvelle-Zélande... dans l’hémisphère sud. 

Arrivés à l'aéroport d'Auckland, nous avons immédiatement pris la navette qui nous a conduits chez Jucy pour prendre livraison de ce qui sera notre "maison" pendant deux semaines.

Discret, n'est ce pas ?....autant dire que l'on ne passe pas inaperçus... Ceci dit, même en cette "basse" saison, nous en croisons au moins 6 ou 7 comme le notre chaque jour.

L'île du nord est très volcanique : "chaudrons" de boue bouillonnante, fumerolles...

La "piscine champagne " qui doit son nom à ses bulles causées par le dioxyde de carbone mais ce "champagne" est servi à. .. 74°C !

Les couleurs sont dues à l'oxydation des différents minéraux.

Marron/rouge : oxyde de fer, violet : oxyde de manganèse, jaune : soufre, rose : sulfure de mercure, blanc : kaolin (argile blanche)

La couleur de l'eau est le résultat du dépôt des multiples minéraux en suspension qui reflètent la lumière du soleil. La température n'est que de 14°C et le pH de... 2 c'est à dire extrêmement acide.

Baignade fortement déconseillée !

Malgré cet environnement hostile, la végétation est abondante.

 Après une nuit au bord du lac Taupo, le plus grand lac de NZ (45 km x 30 km)...

... nous avons poursuivi notre route vers le sud, au relief assez particulier...

de grandes étendues de paturage...

et des troupeaux...

 ... de vaches, bien sûr...

mais aussi des cerfs...

et, évidemment, des moutons et encore des moutons (déjà tondus pour la plupart ).....

Les néo zėlandais ne font rien dans la demi-mesure... les cheptels sont énormes, des centaines d'animaux dans chaque parc.

Les kiwis, a contrario, sont en voie de disparition au point que les autorités invitent les automobilistes à la plus grande vigilance... ! Comme le kiwi fait partie des "oiseaux non volants", c'est en marchant qu'il traverse les routes.

C'est la fin de l'été ici dans l'hémisphère sud... de ci de là on trouve encore de la bruyère en fleur et encore beaucoup d'herbes de la pampa...

Les ressources principales de la NZ sont l'élevage, l'agriculture et... l'exploitation forestière.

Que de forêts ! que de bois ! Plusieurs fois par jour nous nous faisons doubler (oui ! notre moyenne est inavouable) par des camions comme celui-ci...

Il faut rajouter que les néo zélandais sont hyper respectueux de l'environnement. Ils coupent beaucoup d'arbres mais ils reboisent systématiquement.

Autre preuve (si l'on peut dire...) de leur attachement à la nature... à l'entrée de certains supermarchés, des fruits sont mis gratuitement à la disposition des enfants...

Après deux jours de pluie et de froid (nous sommes passés des 27/33°C de la NC à 17 le jour et 8 à 10°C la nuit...) nous rejoignons Wellington, la capitale (180 000 habitants).

Un petit air d'Angleterre...

Les "Maoris de Nouvelle-Zélande" sont des populations polynésiennes autochtones de Nouvelle-Zélande. Ils s'y seraient installés à partir du VIIIe siècle. Ils sont aujourd'hui plus de 740000 (environ 15% de la population néo-zélandaise) auxquels il faut ajouter une diaspora de plus de 140000 personnes dont une grande majorité en Australie.

Des visages maoris...

 7h30... en attente du départ pour l'île du sud... ferry obligatoire pour 3h30 de traversée.

Prochaine étape... l'île du sud !

Une dernière demi - journée à Nouméa, le temps d'une visite du centre culturel Tjibaou, oeuvre de l'architecte italien Renzo Piano qui a, entre autres, créé le centre Georges Pompidou à Paris.

Il a été baptisé ainsi en l'honneur de Jean-Marie Tjibaou, figure politique du nationalisme Kanak en Nouvelle Calédonie, assassiné à Ouvéa le 4 mai 1989. Ce centre promeut la culture Kanak.

Autre thème important de la culture Kanak : le drapeau...

La loi organique issue de l'accord de Nouméa prévoit que "La Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes identitaires permettant de marquer sa personnalité aux côtés de l'emblème national et des signes de la République". En 2010, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté le vœu — sans valeur juridique contraignante — que soient arborés ensemble le drapeau national et le drapeau Kanak.

Des visages kanaks...

 Dernières vues de Nouméa, promenade de la baie de l'anse Vata...

... et dernier coucher de soleil sur la baie des citrons.

Demain, lever à 4h30... direction aéroport de La Tontouta pour la deuxième partie de notre voyage... la Nouvelle Zélande !

C'est dans un Twin Otter DH 6-300 de la compagnie Air Loyauté que nous avons passé les 30 min de vol entre l'île d'Ouvéa et celle de Lifou.

Bien que petit (19 places) nous avons été relativement "à l'aise" puisque nous n'étions que... 4 passagers !

Notre case chez Anette, à la "Petite baie", au sud de l'île...

... et "notre" plage ....le sable toujours aussi blanc et aussi fin.

Une autre plage de Lifou... on ne s'en lasse pas !

Une habitation traditionnelle :

- la "maison en dur" pour vivre au quotidien dans un confort tout relatif et, pour certains des plus jeunes, pour regarder la télé et... surfer sur internet,

- la case coutumière pour les réunions de la famille, du clan ou de la tribu et pour différentes cérémonies (veillée mortuaire par exemple).

En 1853 (colonisation de la NC), la France appliqua un "statut civil coutumier" pour garantir le respect des cultes et des traditions religieuses ou coutumières des Kanaks à qui le Code civil ne s’appliqua donc pas.

Par la suite, la Constitution puis la loi de transposition de l’accord de Nouméa laissèrent le choix, individuellement, entre le droit commun et le droit coutumier.

Jusqu’en 2007, les gendarmes étaient chargés de rédiger les "PV de palabres" du droit coutumier (mariage, filiation, adoption, succession, etc.). A présent, ce sont des officiers publics coutumiers, agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, qui consignent dans un acte coutumier les décisions prises lors d’une discussion organisée selon les usages de la coutume.

La plage de Luengöni, dans le sud de Lifou.

Encore une belle rencontre avec le charmant Pascal (pas de photo, dommage !) jeune quadra qui ne quitterait son île pour rien au monde...  mais qui, écouteurs aux oreilles, écoute Cabrel ! (également des groupes anglais, il faut l'avouer...).

C'est lui qui nous alerte... 3 tortues nagent vers nous...

"Quoi ma gueule ? ... qu'est ce qu'elle a ma gueule ?"

Sur le retour, une halte au marché de Wé, la "capitale" de Lifou.

Puis les falaises de Jokin, tout au nord.

Un soir, nous sommes allés dîner "chez Éric" qui a une réputation de très bon cuisinier. Au moment de nous mettre à table devant des filets de poisson-perroquet,  nous découvrons qu'Eric n'est pas là et c'est son frère Dominique, employé à la prison de Nouméa qui est au fourneau ! Et c'est Hortense, la compagne de Dominique qui fait le service... en prenant le temps de blablater avec nous. Elle est assistante dentaire dans son village de naissance et envisage de partir deux ans à Bordeaux pour poursuivre des études. Dominique nous apprend qu'il a fait ses études à l'école nationale d'administration pénitentiaire à... Agen !

Un dernier pique nique à l'ombre d'un cocotier...

Le vol du matin s'est déroulé sans problème en 20 min seulement mais pour respecter la charge maxi de l'avion (un ATR 72) la compagnie Air Calédonie a décidé de laisser à Nouméa 108 kg de bagages (dont nos 2 valises...) qui seront acheminés par le vol de l'après midi.

C'est en scooter que nous avons parcouru l'île durant ces 2 jours. Quelle aventure, à deux sur cet engin !

Premier jour : les falaises de Lekiny, dans le sud de l'île.

Comme toutes les visites que nous ferons sur les îles Loyauté, nous avons dû faire cette première ballade avec l'accord et accompagnés d'un membre de la tribu Kanak "gardienne" des lieux.

Cette visite s'est donc faite avec Victor.

A l'extrémité des falaises, une demi heure de PMT (palmes, masque et tuba) pour nous assurer que les poissons et les coraux sont aussi beaux qu'à l'île des Pin

Deuxième jour : visite du nord de l'île.

Nous avons pique-niqué dans la tribu de Tadjeki, en compagnie d'Ewendine qui nous a gentiment offert quatre avocats et une noix de coco tout en "blablatant" avec nous pendant une heure et demi. Une belle rencontre...

Malgré la modernisation de la société, la culture kanak traditionnelle est toujours très présente et très respectée.

La société kanak s’organise en grandes chefferies dirigées par les Grands Chefs. Ces chefferies sont divisées en tribus et clans, dirigés par les Petits Chefs.

L’organisation sociale est structurée autour des terres, géographiquement réparties entre les clans. Classées comme inaliénables, les terres ne peuvent pas faire l’objet d’une appropriation privée. Elles regroupent les montagnes, les rivières, les sources, mais aussi les hommes en tant que membres de la tribu.

Il faut rentrer au gîte (plus exactement à la case)...

... avant la nuit.